Авто

Гайд: Ремонт трещины на лобовом стекле своими руками

- Игорь Шереметев · Опубликовано 12.04.2023 · Обновлено 05.04.2023

Содержание

Все ремонтно-восстановительные работы представляют собой комплекс работ по заполнению поврежденного участка специальным полимерным составом и дальнейшей его фотополимеризацией под ультрафиолетом. Основная задача заключается в механическом восстановлении поврежденного участка при помощи полимера (адгезионной смолы) для стабилизации структуры материала и улучшения внешнего вида отремонтированного участка. Основная задача ремонта автостекла — обеспеченить его прочность и продление срока службы, а визуальное улучшение внешнего вида (как дополнительное преимущество ремонтно-восстановительной системы)

В холодный период времени особое значение необходимо уделить температурному режиму как поврежденному стеклу, так и температуре в рабочем помещении, т.к. это может значительно повлиять на качество ремонта повреждений на лобовых стеклах.

При выполнении работ в холодном помещении, при заполнении трещин и сколов полимером, на стенках разломов может возникнуть конденсат, который в свою очередь будет способствовать плохой адгезии полимера к граням разломов (трещин), что приведет к плохому склеиванию повреждений, и в дальнейшем вероятной раскрываемости трещин. Рабочая температура для проведения работ +15…+30ºС.

Если стекло холодное, нужно дождаться пока оно нагреется до рабочей температуры, или нагреть феном. Только при нагреве феном, необходимо избегать локального перегрева поврежденного участка, дабы избежать дальнейшего роста трещины или скола. Греть нужно равномерно все стекло.

Летом, когда лобовое стекло под воздействием температуры имеет температуру выше рабочей, необходимо дать ему остыть. Ускорить этот процесс можно влажной салфеткой, протирая стекло (только не зону повреждения), которое при испарении влаги с поверхности остывает намного быстрее.

Если на стекле есть повреждение, протереть его сухой тряпкой. Чтобы в него не попала влага и грязь, трещину нужно протирать вдоль, а не поперек.

Внимательно осмотреть лобовое стекло и определить, с какой стороны (внешней или внутренней) находится повреждение.

При помощи спирта определить является трещина открытой или закрытой. А также с помощью того же спирта определите наличие грязи в повреждении. Для этого взять ватный тампон, смоченный спиртом, и провести им по трещине. Если повреждение грязное, то грязь проявится в виде серых и черных вкраплений

Даже после одной езды под дождем, дворниками может забиться достаточно грязи в трещину, особенно если трещина раскрыта и больше 10-15 см. Перед началом ремонта необходимо предупредить клиента, что полностью грязь из повреждения вычистить практически невозможно, и она останется в любом случае.

Если стекло холодное или внутрь повреждения попала вода или влага, то обязательно необходимо просушить феном, избегая локального нагрева поврежденного участка. Особое внимание уделить «зажатым» участкам трещин, где влага не особо охотно испаряется.

Еще два нюанса относительно температуры. В особо жаркие дни лета, некоторые автолюбители крепят отражатель солнца на лобовое стекло чтобы защитить салон и торпедо автомобиля. Так вот, стекло нагревается до таких критических температур, что температурные расширения и деформации в самом стекле могут послужить причиной роста длинной трещины от маленького скола. Во избежание этого рекомендуется отражатель не использовать, или только с наружной стороны стекла. Второй нюанс касается минусовой температуры окружающей среды. Когда в скол попадает вода (мойка авто, конденсат…др.), то при минусовой температуре, она замерзает и расширяется, при этом ломая трещину. Очень часто такое наблюдается в осенне-зимний период, когда днем температура плюс, а ночью минус. Выходом с данной ситуации является только своевременный ремонт сколов.

Скол — это повреждение на лобовом стекле автомобиля, чаще всего, небольшого размера, которое образовывается в результате попадания камня или шипа во время езды на дороге.

Сколы бывают разные по своей конфигурации и внешнему виду:

— «Бычий глаз» Самый простой скол. Его легко заполнять, и визуальный эффект после ремонта достигает до 95%. Проблемой может возникнуть вода попавшая в скол. Ее обязательно нужно будет высушить перед ремонтом.
-«Звезда». Самый проблематичный скол. Иногда очень тяжело заполнить полимером каждую трещинку (луч звезды), а их бывает много. Причиной этому может быть «зажатость» трещины, старость или грязь попавшая в нее.
-«Комбинированный». Название говорит само за себя.
-«Полумесяц». Чем то похож на «бычий глаз». При заполнении его полимером, также, не должно возникнуть проблем.
-Линейная трещина на лобовом стекле образуется, как правило, от сколов во время езды, или от температурного режима стекла.

Сколы «звезда», как самые проблематичные и труднозаполнимые, рекомендуется заполнять полимером, который имеет самую меньшую вязкость (самый жидкий).

Другие сколы нужно заполнять средней вязкости, также для зажатых участков линейных трещин.

1. Сверлим скол минидрелью с карбидным буром, как правило в месте удара камня.

2. Устанавливаем инжекторный мост на место сверления.

Вкручиваем цилиндр инжектора так, чтобы уплотнительное кольцо инжектора слегка прижималось к стеклу вокруг входа в повреждение. Удостовериться в точности установки инжектора по центру повреждения, заглянув в цилиндр или посмотрев на стекло из салона автомобиля, или посмотрев в зеркало размещенное с внутренней стороны стекла.

3. Заливаем шприцем в инжектор полимер(в зависимости от типа скола).

4. Осторожно закручиваем поршень, внимательно следя за повреждением

5.Прекратить закручивание, как только почувствуете давление. Подождать несколько секунд.

6. Медленно выкрутить поршень, чтобы дать воздуху выйти из повреждения.

7. Следует повторить цикл «давление-вакуум» несколько раз, чтобы добиться полного замещения воздуха составом. При этом необходимо следить за тем, чтобы в повреждении не было пузырей воздуха.

8. Если трещинки (лучи) скола «звезда» плохо заполняются, необходимо металлическим скрайбером немного надавить на них с внешней стороны стекла. Таким образом лучи скола немного раскроются, и в них легче заходит полимер. Обязательно нужно убедится, что полимер заполнился полностью до конца трещинки. В противном случае необходимо будет засверлить этот конец и проделать процедуру заполнения полимером с точки сверления.

9. Снять инжекторный мост, убедившись в отсутствии воздуха в повреждении.

10. Капнуть сверху на скол или трещину запечатывающий полимер (самый густой), наложить кусочек (покрывающий весь скол) целлулоидной пленки НЕ ПРИДАВЛИВАТЬ ПАЛЬЦЕМ ( следить не осталось ли в повреждении пузырьков воздуха) и установить ультрафиолетовую лампу для полимеризации на 5 -10 минут.

После полного высыхания, снять лезвием пластинку и излишки полимера. При этом, чтобы не поцарапать стекло, лезвие должно быть острым и без зазубрин. Место сверления будет матового цвета.

11. Капнуть полировочной пасты на место сверления и отполировать его сухой тряпкой или пробкой.

Если лобовое стекло грязное и мокрое, необходимо сначала его высушить, и только потом протереть поврежденный участок сухой тряпочкой от грязи. Протирать стекло необходимо вдоль трещины, а не поперек. С помощью данных манипуляций мы очистим стекло не «забив» трещину грязью. Сушить стекло и саму трещину можно феном при невысоких температурах избегая локального перегрева стекла.

С помощью ватной палочки смоченной в спирт, можно попробовать промыть трещину. Это ускорит испарение влаги, а также обезжирит трещину (улучшит адгезию полимера).

1. Определить место сверления. Сверление производится на опережение (5-6 мм) от видимого края трещины, по траектории трещины. Кроме видимого края трещины существует невидимая глазом микротрещина (2-3 мм).

2. Сверление осуществляется под прямым углом к поверхности стекла, не давая перегреваться бору и стеклу. Этот процесс продолжается до тех пор, пока головка бора не утонет на 2/3 толщины стекла. Во время сверления нельзя сильно надавливать на стекло.

3. Легким ударом (нажимом) пробойника, который ставится в отверстие также перпендикулярно стеклу, пробейте конец сверления. В результате на стекле должно образоваться искусственное повреждение «бычий глаз».

4. Установите инжектор на место остановки трещины. При этом важно следить за тем, чтобы присоска инжектора не попала на саму трещину.

5. Капните полимер . Создавая поршнем «давление-вакуум», заполните «бычий глаз» и выход трещины из «бычьего глаза».

6. Добейтесь проникновения состава в трещину. Легкое нажатие на трещину изнутри способствует проникновению состава внутрь и замещению им воздуха. Если полимер заполняет трещину сам, т.е. без нажатия, это предвещает качественный ремонт.

7. Переставьте инжектор на саму трещину в место окончания заполненного участка. Создайте давление в инжекторе и постепенно ведите его вдоль трещины, тем самым заполняя трещину полимером.

8. Все заполненные полимером участки трещины необходимо накрывать целлулоидными пластинками (ультрафиолетовой пленкой). Пластинки необходимо накладывать встык с предыдущей. Если между пластинами останется промежуток, то в трещину будет попадать воздух, что помешает качественному заполнению трещины полимером. Лучше всего накладывать пластинки пинцетом, капнув перед этим на нее небольшое количество основного состава полимера.

Важно: особое внимание обратите на используемый полимер. Первые 5-10см трещины от края сверления, как правило, зажаты, их тяжело заполнить полимером. В данном случае необходимо использовать жидкий полимер, который имеет высокую проникающую способность. Отдаляясь от места сверления, трещина все больше раскрывается и легче заполняется. Поэтому, если трещина легко и быстро заполняется выбранным полимером, значит необходимо переходить на более густой полимер. Если трещина длинная, более 20-30 см, есть необходимость переходить на следующий, еще более густой полимер . Вы спросите, а почему же нельзя заполнить всю трещину только жидким полимером? Отвечаю, у более густого полимера показатели силы на разрыв значительно выше чем у жидкого. Да, и после фотополимеризации (сушки) жидкого полимера на участках трещин, где она сильно раскрыта, могут возникнуть вкрапления воздуха, что не очень визуально приятно.

9. После качественного заполнения трещины полимером, установите ультрафиолетовую лампу на место ремонта на 10-15 минут для того, чтобы состав полимеризовался. Места сверления сушатся аналогично сколам, во избежание возникновения пузырьков воздуха в отверстиях.

8. Счистите пластинки и затвердевший полимер лезвием.

9. Места, сверления отполируйте полировочной пастой.

Немного о важном:

В большинстве случаев линейная трещина одним своим концом доходит до края (кромки) стекла под резиновый уплотнитель, молдинг, накладку. В данных указанных местах скапливается много грязи, которая легко может попасть в трещину. Необходимо отодвинуть уплотнитель, или даже снять молдинг или накладку, чтобы был доступ к кромке стекла. Аккуратно очистить от грязи стекло (лучше очищать лезвием вдоль трещины). Если грязь забьется в трещину, то этот участок плохо склеится и в последствии от него будет раскрываться вся трещина. Поэтому, необходимо обратить особое внимание на это. Также необходимо обеспечить доступ ультрафиолету до кромки стекла при сушке данного участка трещины. Часто причиной раскрываемости отремонтированной трещины служит не качественная сушка края трещины возле кромки стекла.

Если трещина зажата, и есть проблемы с ее заполнением, можно использовать расширитель трещин, который облегчает данный процесс.

Основные типы повреждений: Сколы и как следствие трещины.
Сколы, так же бывают нескольких видов, в основном это, круглые(так же их называют «Бычий глаз) и с лучами(звезды).

Круглые — менее опасны, так как представляют повреждение в виде конуса без зон напряженности. (бывает, что отколовшийся конус трескается звездочкой, пугаться не стоит, эта часть скола не активна, влияет только на внешний вид.)

Звездочки — гораздо менее приятные повреждения, особенно с точки зрения надежности. Имеют лучи, не редко в скором времени превращающиеся в полноценные трещины.

Дело в том, что лобовое стекло на подавляющем большинстве современных автомобилей — вклеенное. Так как, вклеивали его при одних условиях, а эксплуатировать приходится при других — оно всегда находится в напряжении, только зоны напряжений предугадать довольно сложно.

Особенно уязвимые места на стекле — это 5-15 см вокруг края стекла.
А так же — зона обдува отопителем(в особенности в зимний сезон).
Ремонт сколов, находящихся в таких местах, настоятельно рекомендуется не откладывать!

Так же, очень важно, минимизировать попадания воды и грязи в само повреждение.
Дело в том, что грязь, попавшая в трещину, закрепляется на неровностях, пленке и очень тяжело вымывается, что требует время и значительных дополнительных трудозатрат.

В сколы, грязь практически не попадает, но влага — легко. Поэтому, свежее повреждение, в сухую погоду, рекомендуется заклеить обычным прозрачным скотчем.
Если же вода все же попала, можно покататься пару дней без осадков — скол просохнет естественным путем. (станет четким, без полу-прозрачных зон)

Некоторые умельцы, практикуют ремонт сколов не обращая внимания на наличие воды.
В этом случае, сразу после ремонта, внешний результат будет более менее нормальный, но в последствии, по мере испарения влаги, появятся множественные воздушные карманы, и это, уже будет не переделать.

Ремонт:
По времени, и при хороших условиях в среднем, занимает порядка 30 минут
Процесс можно разделить на 3 этапа:
1. Подготовка — Чистка, сушка, получение доступа к повреждению.
2. Заливка — Заполнение повреждения специальны составом, по средством специального моста — инжектора. (цикличное чередование разрешения с давлением — для удаления воздуха и замещения его клеящим составом)
3. Сушка — Состав отверждается только в ультрафиолетовых лучах; УФ лампа или естественный солнечный свет соответственно.

Теперь, что касается оптических показателей:
После ремонта, повреждение конечно никуда не пропадает, становится мало заметным, на сколько это возможно(зависит от характера повреждения).
Дело в том, что оптические свойства клея, не идеально соответствуют оптическим свойствам стекла, скорее как сверх прозрачный пластик, что то вроде ламинирующей пленки между стеклами.
То есть, при детальном рассмотрении, повреждение конечно видно, и наиболее заметные места — это зоны вдоль повреждения, где многочисленные искажения оптически складываются.
Соответственно, в зависимости от освещения и угла обзора, повреждение может немного переливаться светлыми переливами(отражая часть падающего на него света).

В целом, ремонтировать сколы, достаточно надежно. Сделал — и забыл.

Трещины — дело более тонкое.
Как правило(если из края), сразу расходятся на 15-30см(в зависимости от напряжения в этой части стекла), и успокаиваются на некоторое время. Напряжение в этой области разряжается, до следующего перепада температур или кузова.

Прибегнуть к ремонту, лучше как можно быстрей. (спустя неделю, может быть уже поздно)
Трещины, очень быстро забиваются грязью от работы стеклоочистителей.
Во влажную погоду, ремонт осложняется наличием влаги в зазорах уплотнителей по периметру стекла.
Влага, под воздействием капиллярного эффекта, довольно быстро проникает в трещину, делая ремонт в этой области бесполезным. (выдувать всю влагу по периметру, даже с помощью сжатого воздуха довольно трудоемко)

Так же, очень малоприятный момент, в случае, если трещина увеличилась под воздействием дополнительных перепадов температур(зачастую в следствии затягивания ремонта или с отопителем перестарались), конец ее может быть чрезвычайно тонким, что сильно осложняет ремонт, зачастую делая невозможным получить качественные визуальные показатели.

Остановка трещины
Многие думают, что трещину можно надежно и с первого раза остановить — это не так! (как повезет)
Трещина, может быть очень активной и не предсказуемой, ее характер зависит от напряжений стекла, не только динамических, но и статических.
Дело в том, что на конце образуется значительное напряжение, так как целостность стекла нарушена и перепады попросту увеличивают зазор трещины разламывая окончание словно рычагом.
Приходит момент, когда напряжения вокруг трещины более менее разряжаются и трещина перестает быстро увеличиваться.
В этот момент, ее можно засверлить, что увеличит надежность от ее дальнейшего распространения.
Само засверливание, должно происходить особым образом: сверлом(специальным карбидным буром) около 0.8мм в диаметре, примерно до середины первого слоя стекла. Затем, в месте засверливания, острым предметом(можно иглой от швейной машинки) пробивается искусственный скол(3-6мм в диаметре).
Этот скол, как правило имеет ровную круглую форму(конус), попавшей в такой скол трещине гораздо тяжелей пойти дальше и она остановится в нем пока в стекле не появится напряжение, способное его сломать.
Если вдруг пошло дальше, надо сверлить снова, эта мера — временная.

Ремонт:
Технология немного отличается, но принцип тот же.
Главное — залить трещину, не допустив пропусков (не оставив завоздушеных зон в трещине) так как они, в последствии будут сильно поблескивать.
Мост, я давно не использую, предпочитаю технологию капиллярного эффекта. (когда трещина заполняется сама, путем подбора вязкости составов, подогрева и легкого механического воздействия с внутренней стороны стекла)

Надежность: К сожалению, значительно ниже чем у сколов, так как в большинстве случаев, трещины идут от края, начальная геометрия стекла нарушается, стекло становится более уязвимо к перепадам температур.

Кому это может быть полезно:
Да всем, кто руководствуется принципами разумной достаточности.
Даже тем, у кого Каско, но нет желания терять день-2 времени из-за легкого повреждения, когда его можно за 500р и пол часа времени, визуально минимизировать, продлив жизнь стеклу.
Поменять стекло, можно будет в любое другое удобное время.

Не стоит забывать, что лобовые стекла сравнительно быстро изнашиваются накапливая множественные микро кратеры от попадания встречный песчинок.
Полировка тут не поможет, а шлифовка по всей площади крайне трудоемка и неэффективна.
В зависимости от условий эксплуатации, рекомендую менять стекла раз в 50-100т.км.

Насколько опасны трещины

Лобовое стекло сконструировано так, чтобы выдерживать сильные вибрационные нагрузки встречный ветер и температурные перепады. Она способна также выдержать удар средней силы при ДТП и серьезное давление по всей своей площади. Но стекло остается стеклом и хрупкость остается самым серьезным недостатком: при резких температурных перепадах и точечных ударах твердых предметов (щебенка на дороге, гайка, камешек) на его поверхности может образоваться скол, выбоина или трещина.

Насколько это опасно? Поскольку целостность конструкции стекла нарушена, оно больше не может сопротивляться серьезным нагрузкам. Вибрация и натяжение силового каркаса кузова при движении авто, небольшие механические удары, сильные порывы встречного ветра и температурные изменения начинают эту трещину увеличивать, ослабляя конструкцию стекла. Это ведет к тому, что оно может просто рассыпаться от наезда на бордюр, не говоря уже о незначительном ДТП.

Естественно, нарушение целостности стекла опасно для водителя и пассажиров машины, может привести к аварии и серьезным травмам. Кроме того, расползающаяся трещина мешает водителю хорошо видеть дорогу и создает ощущение дискомфорта.

Еще одна проблема: пройти техосмотр в ГИБДД будет сложно, если на лобовом стекле вашей машины есть трещина. Вам в любом случае придется ее устранить или заменить стекло, чтобы получить талон ТО.

Самый простой способ решить проблему треснувшего лобового стекла – его замена. Но это дорогое удовольствие: стекло нужно найти и купить, либо заказать на СТО, и установить его самостоятельно не получится – здесь нужны подготовленные мастера и профессиональное оборудование.

Альтернативное решение – ремонт стекла своими руками. Вам необходимо просто остановить разрастание трещины. Но такой ремонт имеет смысл только в том случае, когда трещина:

имеет небольшие размеры и занимает не более 10-30% площади стекла;
не мешает обзор водителя;
не дошла до края стекла (не менее 5 см от края).

Если эти условия присутствуют, можно попробовать стекло отремонтировать и заставить его прослужить еще некоторое время. Но, в любом случае, это временная мера – рано или поздно замена стекла неизбежна.